Если морозилка функционирует, а холодильная камера плохо охлаждает, сначала осмотрите воздушную заслонку. Этот элемент, управляющий циркуляцией воздуха, нередко выходит из строя по причине неисправного мотора. Аккуратное прогревание корпуса феном может временно решить проблему, но для надежного исправления необходима проверка и, вероятно, замена узла.

Сбой в работе No Frost проявляется в виде наледи на задней стенке. Обычно виноват выход из строя одного из основных элементов: вентилятора, циркулирующего воздух, либо ТЭНа испарителя, который растапливает лед. Чтобы проверить вентилятор, демонтируйте крышку в морозилке и удостоверьтесь в свободном ходе лопастей. Сломанный нагреватель нужно проверить мультиметром – его сопротивление в норме составляет от 200 до 400 Ом.

Постоянная работа компрессора и сильный нагрев его корпуса говорят о потере хладагента. Этот случай нуждается в помощи специалиста с профессиональным оборудованием для обнаружения протечки, вакуумирования системы и заправки ее фреоном. Не стоит самостоятельно пытаться справиться с этой поломкой.

Неполадки в электронике способны вызывать беспорядочное появление ошибок на дисплее или внезапным отключениям холодильника. Начинайте диагностику с проверки сетевого фильтра и состояния розетки. Когда дефект не устранен, наиболее вероятной причиной является неисправность главного модуля. Его ремонт или замена необходимо выполнять в ремонтной мастерской, где есть доступ к оригинальным запчастям и программному обеспечению для калибровки.
Устройство Toshiba: типичные неисправности и нюансы
Осмотрите датчик температуры или управляющую плату при отсутствии охлаждения, но работающем компрессоре.

Недостаточное охлаждение в обоих отделениях часто указывает на утечку фреона или загрязнение капиллярной магистрали.

Беспрерывная деятельность мотора обычно спровоцирована неисправностью термодатчика или отклонениями в модуле управления.

Скопление воды под агрегатом указывает на засор дренажной трубки.

Возникновение ледяной корки в морозильной камере моделей с No Frost связано с неисправностью нагревателя испарителя, таймера или дефростера.

Увеличенная громкость работы часто обусловлен вибрациями, ослабленных креплений или износа вентилятора.

Электронные планы некоторых линеек чувствительны к скачкам напряжения в сети, что делает необходимым монтаж стабилизирующего устройства.

Установка новых датчиков в современных аппаратах с двумя компрессорами нуждается в последующей настройке через сервисный режим.
Холодильник не морозит: поиск причины в компрессоре и пускозащитном реле
Осмотрите двигатель-компрессор и его стартер. Эти компоненты нередко виновны в том, что не морозит.

Сначала прислушайтесь к агрегату. Щелчки без последующего гула или полная тишина говорят о неисправностях в пусковой системе.
Диагностика пускозащитного реле
Данный узел монтируется на моторе или близко к нему. Чтобы его проверить, нужно его демонтировать.

Отключите аппарат от сети. Снимите защитный кожух с реле. Внимательно осмотрите компонент на предмет потемнений, расплавленного пластика или сколов. Встряхните реле. Слышимый дребезг говорит о неисправности внутренних компонентов. Проверьте цепь мультиметром: сопротивление между контактами вилки должно стремиться к нулю. Очень высокое сопротивление говорит об обрыве.

Устанавливайте аналогичную деталь с такой же маркировкой.
Проверка мотора-компрессора
Если реле исправно, причина может быть в самом нагнетателе.

Зафиксируйте показания:

Сопротивление между S и R должно равняться сумме сопротивлений S-C и R-C. Типичное сопротивление рабочих обмоток для большинства моделей составляет 10-50 Ом.

Любое показание, близкое к бесконечности, говорит об обрыве. Показание ноль – о замыкании между витками.

Диагностика поломки мотора указывает на необходимость его смены. Эта операция требует специального оборудования для пайки и заправки хладагентом.
Сильный шум или гул при работе: диагностика кулера и мотора
Выключите аппарат из розетки до начала работ.

Осмотрите лопасти вентилятора на наличие посторонних предметов. Наледь, кусочки льда или инородные тела являются причиной стук и скрип. Аккуратно удалите препятствие, обеспечив свободное вращение лопастей.

Вручную проверните ротор мотора вентилятора. Тугое вращение или заклинивание свидетельствует о износ подшипников. Требуется замена узла.

Если ощущается дрожание и глухом гуле проверьте амортизаторы компрессорного агрегата. Резиновые подвески могут ослабнуть, потрескаться или слететь с креплений. Установите их на место или замените на новые уплотнители.

Мощное гудение, идущий от нижней части корпуса, часто связан с проблемами внутри компрессора. Закороченные витки или механический износ приводят к усилению шумовых эффектов. Проверка выполняется с помощью тестера.

Измерьте сопротивление компрессорных обмоток. Показания на клеммах должны быть симметричными. Значительное отклонение в показаниях или обрыв цепи указывает на неисправность силового агрегата.

Убедитесь, что трубки системы, по которым движется фреон, не контактируют со стенками или друг с другом. Такой контакт передает вибрацию и создает гулкий дребезжащий звук. Осторожно разведите трубки в стороны.
Появление воды под холодильником: прочистка в системе слива
В первую очередь отключите аппарат от электросети. Определите местонахождение сливного отверстия, как правило, это отверстие на тыльной стороне морозильной камеры.

Возьмите спринцовку или большой шприц с подогретой водой. Сильным нажатием промойте сливной канал, чтобы вытолкнуть пробку из частичек пищи и наледи.

В случае если вода не уходит, потребуется тонкую гибкую проволоку или специальный ершик. Осторожно введите его в отверстие, избегая повреждения пластиковых деталей. Проворачивающими движениями разбейте засор.

По завершению прочистки повторно промойте канал. Убедитесь, что вода беспрепятственно уходит в дренажный лоток, расположенный на компрессоре. Для профилактики выполняйте эту процедуру каждые 6-8 месяцев.

При сохранении проблемы возможно, понадобится установка нового датчика оттаивания, который косвенно влияет на формирование наледи, перекрывающей сток.
Намерзание льда в холодильной камере: проверка узла оттаивания и термодатчика
Отключите аппарат от сети и полностью разморозьте его в течение 8-12 часов. Это обязательное первое действие перед любой проверкой.

Основная причина – неисправность автоматической системы оттаивания. Она включает в себя трёх ключевых компонентов: таймера, нагревателя и датчика оттаивания.

Чтобы проверить ТЭН потребуется мультиметр. Отсоедините контакты и замерьте сопротивление. Исправный ТЭН показывает значение от 20 до 50 Ом. Обрыв цепи указывает на его перегорание.

Термостат оттайки также проверяется мультиметром. При комнатной температуре его контакты должны быть открыты. Для имитации срабатывания осторожно охладите датчик. Рабочий сенсор замкнёт цепь.

Модуль управления или электронный модуль управления – самый трудный для проверки компонент. Электромеханический таймер можно вручную переключить в режим разморозки самостоятельно, повернув шлиц отвёрткой. Если цикл запустится и ТЭН начнет работать, причина в его механизме. Проверку электронного модуля целесообразно поручить мастеру.

Контроллер температуры в камере оказывает прямое воздействие на периодичность работы агрегата. Его некорректные показания приводят к избыточному охлаждению. Измерьте его сопротивление, сверяясь с таблицей зависимости сопротивления от температуры для вашей модели. Значение, не соответствующее реальной температуре в отсеке, свидетельствует о его поломке.

Дополнительно осмотрите систему слива. Засор в трубке или жёлобе приводит к накоплению влаги, которая последующем замерзает. Прочистите дренаж гибкой проволокой или с помощью продувания.